De authentieke en tijdloze wereld van Ralph Lauren
april 2025
RL/Cultuur

Strandlopers

The Hamptons staan bekend om de legendarische schilders en heerlijke streekproducten, maar ooit was de grootste oogst die de regio voortbracht de grote Amerikaanse schrijver.
Door Jay McInerney
Hoogtijdagen
Tom Wolfe en Kurt Vonnegut, The Hamptons, 1985.
Al sinds het eind van de 19de eeuw worden schilders aangetrokken tot het oostelijke puntje van Long Island, vooral vanwege het bijzondere licht – heldere, zilte luchten, gevormd door de Atlantische Oceaan en de beschutte baai aan de noordkant. Van de Amerikaanse impressionisten zoals William Merritt Chase en Childe Hassam tot de iconen van de moderne kunst uit de 20ste eeuw – Pollock, Krasner, de Kooning – en later Warhol en Lichtenstein: generatie na generatie lieten kunstenaars de granieten canyons van Manhattan, en andere plekken, achter zich voor de magische aantrekkingskracht van The Hamptons. Minder vaak genoemd, maar voor sommigen van ons zelfs nog fascinerender, was het grote aantal literaire talenten dat zich aangetrokken voelde tot het schiereiland – algemeen bekend als The Hamptons, dankt het zijn naam aan een aantal van de steden die het vormen: East Hampton, Bridgehampton, en Southampton. Sommigen komen hier voor de zon en het zand, voor de stranden die tot de beste en meest ongerepte van Amerika behoren; ik was echter niet zozeer aangetrokken tot het geluid van de golven, maar juist tot het geluid van typemachines.
Hoogtijdagen
Tom Wolfe en Kurt Vonnegut, The Hamptons, 1985.
De eerste keer dat ik The Hamptons bezocht, was begin jaren 80. Ik was een schrijver in spe en logeerde bij een vriend, Scott Sommer, die net een roman bij Random House had gepubliceerd. Ik herinner me niet veel meer van dat weekend, behalve dat ik betoverd was door de omgeving. De tweede keer dat ik de stad verliet, werd ik vergezeld door mijn vriendin en model Marla Hanson, die beroemd was geworden in de roddelpers nadat ze door gewelddadige mannen was aangevallen haar verongelijkte huisbaas had ingehuurd. Ik was relatief bekend geworden als romanschrijver en wilde onderdeel worden van de plaatselijke literaire gemeenschap. We verbleven in Amagansett, in het huis aan zee van Esquire-redacteur Terry McDonell en zijn vrouw, waar ik hun kinderen de kunst van het strandvissen leerde. Het huis was een mooi houten New England-colonial, geschilderd in schuurrood, en stond lokaal bekend als 'Lobster House'. Ik herinner me nog de eerste keer dat ik samen met Marla de gastenkamer betrad en zag hoe de witte linnen gordijnen zachtjes in de lucht bewogen, net als de gordijnen die F. Scott Fitzgerald in The Great Gatsby beschrijft. In de jaren 1920 kwamen schrijvers – waaronder Fitzgerald en Ring Lardner – niet tot The Hamptons, maar concentreerden ze zich vooral in dorpen als Great Neck, die dichter bij de stad gelegen waren. Terry stelde me destijds voor aan enkele lokale talenten. Deze schrijvers woonden vooral in de dorpen Sag Harbor en Sagaponack. Een van de eerste etentjes waarvoor we werden uitgenodigd, was bij George Plimpton thuis, die mijn eerste korte verhaal had gepubliceerd in de Paris Review. De gasten aan tafel waren onder anderen Kurt Vonnegut, John Irving en Peter Matthiessen, die elk op een steenworp afstand van George woonden, aan Sagg Main Street – een landweggetje dat uitliep op de oceaan. Ik was er gepast van onder de indruk. Zij concentreerden hun aandacht deels op de aanwezigheid van James Jones, schrijver van Here to Eternity, die tot zijn dood aan de overkant van de straat woonde. Na zijn dood organiseerde zijn weduwe, Gloria, nog regelmatig feesten op zondagen, waar zowel de buren als de schrijvers uit de buurt – denk aan John Knowles, William Gaddis, James Salter, Willie Morris en Joseph Heller – op afkwamen. Truman Capote, die ik ontmoette in Plimptons herenhuis in Manhattan, woonde ook in Sagaponack – hoewel hij overleed in 1984, net nadat mijn eerste roman, Bright Lights, Big City, was gepubliceerd. Nora Ephron woonde om de hoek in East Hampton, en Tom Wolfe vlakbij in Southampton.
In de bloei van hun leven
Met de klok mee, van linksboven: James Salter, George Plimpton, Nora Ephron, Joseph Heller, Truman Capote, James en Gloria Jones, Jay McInerney.
Terry stelde me destijds voor aan enkele lokale talenten. Deze schrijvers woonden vooral in de dorpen Sag Harbor en Sagaponack. Een van de eerste etentjes waarvoor we werden uitgenodigd, was bij George Plimpton thuis, die mijn eerste korte verhaal had gepubliceerd in de Paris Review. De gasten aan tafel waren onder anderen Kurt Vonnegut, John Irving en Peter Matthiessen, die elk op een steenworp afstand van George woonden, aan Sagg Main Street – een landweggetje dat uitliep op de oceaan. Ik was er gepast van onder de indruk. Zij concentreerden hun aandacht deels op de aanwezigheid van James Jones, schrijver van Here to Eternity, die tot zijn dood aan de overkant van de straat woonde. Na zijn dood organiseerde zijn weduwe, Gloria, nog regelmatig feesten op zondagen, waar zowel de buren als de schrijvers uit de buurt – denk aan John Knowles, William Gaddis, James Salter, Willie Morris en Joseph Heller – op afkwamen. Truman Capote, die ik ontmoette in Plimptons herenhuis in Manhattan, woonde ook in Sagaponack – hoewel hij overleed in 1984, net nadat mijn eerste roman, Bright Lights, Big City, was gepubliceerd. Nora Ephron woonde om de hoek in East Hampton, en Tom Wolfe vlakbij in Southampton. Een aantal zomers ging ik naar de etentjes op Sagg Main: bij de Irvings, de familie Jones, de Plimptons en de Matthiessens; en bij Richard Price en zijn vrouw, de schilderes Judy Hudson, die in de buurt woonden. Had ik maar aantekeningen gemaakt. Sagaponack is onlangs benoemd tot de duurste postcode van het land, dus ik denk niet dat het in de toekomst veel schrijvers zal aantrekken. Behalve Sagaponack was Sag Harbor het andere centrum voor literaire huisvesting – de voormalige walvisvaardersstad die in Moby Dick als bolwerk van morele corruptie wordt bestempeld – en waar James Fenimore Cooper ooit woonde. Ook John Steinbeck hield jarenlang adres in Sag Harbor, toen het nog voornamelijk een gemeenschap was voor de arbeiders van Joseph Fahys' fabriek voor horlogekasten en zilverwerk. Volgens de verhalen die de ronde deden, genoot Steinbeck van zijn relatieve anonimiteit in de gemeenschap. Ongeveer tien jaar geleden werd ik uitgenodigd door een paar van zijn overgebleven familieleden om het huis en landgoed te bezichtigen dat nog steeds in hun bezit was. Het huis wordt omgeven door water, een kleine oase op een schiereiland aan de rand van het dorp. Ze hadden makkelijk kunnen bezwijken onder de onverzadigbare vraag van de woningmarkt naar vastgoed aan het water, maar in plaats daarvan is het nu een museum en opengesteld voor het publiek. Nelson Algren, E.L. Doctorow, Colson Whitehead, Spalding Gray, Thomas Harris, Amor Towles en Wilfrid Sheed... ze hebben Sag Harbor allemaal hun thuis genoemd. En een paar van ons zijn er nog steeds. En hoewel de files op de tweebaanssnelweg langer worden, de vastgoedprijzen duizelingwekkend hoog zijn en de barbaren van de nouveau riche de heggen hebben doorbroken, is het nog steeds een van de mooiste plekken op aarde. En we zullen altijd de geschiedenis hebben dat we ooit eens de grootste en beroemdste schrijverskolonie waren op het platteland van Amerika.
Jay McInerney is de auteur van negen romans, waaronder See You on the Other Side, die in 2026 bij Knopf verschijnt.
Meer van
article image
Cultuur
Een klassieke tailgate
Polo mag dan elders zijn ontstaan, maar sinds de sport in de Verenigde Staten voet aan de grond heeft gekregen, is de voorbereiding op het spel verbonden met een typisch Amerikaanse sporttraditie: de tailgate.
Lezen
article image
Cultuur
Wild geboren
Een mustangveulen leren lopen.
Lezen
article image
Cultuur
Vallei X
Een geheime plek waar skiën nog precies is zoals het ooit was.
Lezen